Die Gesänge begannen leise in der Ferne, ein Murmeln, das immer lauter und lauter wurde.
Als die Gruppe sich uns näherte, hallten die rhythmischen Gesänge von den Wänden der dunklen, engen Gassen wider.
Schnell huschten wir auf die Stufen eines winzigen Ladens und erwarteten den Ansturm in der engen Gasse, die kaum breit genug für die Motorräder oder Brahma-Kühe war, die sich zuvor an uns vorbeigezwängt hatten.
Plötzlich brach die Gruppe von Sängern um eine Ecke und Carol hob ihre Kamera, um ein Foto zu machen. Ich zog ihren Arm herunter, als der letzte Träger den Kopf drehte und uns finster anschaute.
Erlebe die brennenden Ghats in Varanasi
Fotos sind in Varanasi definitiv verpönt.
Genauso schnell wie sie aufgetaucht waren, verschwanden die Sänftenträger um eine weitere Ecke in Richtung der heiligen Wasser des Ganges. Auf der Sänfte lag eine Leiche, die in ein leuchtend goldenes Tuch gehüllt war, was sie in der dunklen Gasse noch auffälliger machte.
“Mach dir keine Sorgen”, tröstete sie unser Führer Prashant, “gleich kommt noch einer. Jede Minute wird es eine weitere geben. Jeder will am Ganges verbrannt werden.”
Tatsächlich schlurfte eine zweite und dann eine dritte Gruppe männlicher Trauernder vorbei, die einen mit Blumengirlanden bedeckten Körper auf einer Bambussänfte trugen und ihren Gott anriefen, den Verstorbenen auf seiner Reise ins Nirvana aufzunehmen.
Wir folgten Prashant durch ein dunkles Labyrinth aus alten Gassen, die von winzigen Läden gesäumt waren, in denen eisgekühlte Milch, Lassi-Getränke und in heißes Öl getauchter Paneer verkauft wurden. Es war so nah, dass ich die Hitze der Köhler spüren konnte, als wir vorbeikamen.
Die Gassen schlängelten sich hinunter zu den sagenumwobenen brennenden Ghats, einer Reihe von langen, breiten Stufen, die zum heiligen Fluss Ganges führen. Ohne unseren Reiseführer wären wir in den engen Gassen des alten Varanasi völlig verloren gewesen. Aber dann wurde mir klar, dass wir genauso gut dem stetigen Strom der singenden Trauernden hätten folgen können.
Der Rückweg wäre allerdings eine ganz andere Geschichte gewesen. Ein Reiseführer ist ein Muss.
Varanasi ist die Heimat von Shiva, dem Zerstörergott der Hindus
Und es ist der Wunsch eines jeden Hindus, mit dem heiligen Wasser gereinigt zu werden, an den brennenden Ghats mit dem heiligen ewigen Feuer eingeäschert zu werden und dann seine Asche in das heilige Wasser des Ganges zu werfen. So kann die Seele direkt in den Himmel aufsteigen, ohne sich mit Karma und Reinkarnationen auseinandersetzen zu müssen.
Als wir am größten brennenden Ghat, Manikarnika, ankamen, sahen wir einen riesigen Stapel Brennholz, der zwölf Meter hoch aufgeschichtet war und uns die Sicht auf das Wasser versperrte. Prashant erzählte uns, dass sie das Holz mit großem Aufwand aus Südindien importiert haben. Sandelholz, Teak und andere Edelhölzer werden von den Wohlhabenden verwendet, gewöhnliche Hölzer von denen, die sich die stark duftenden Importe nicht leisten können. Die Menschen planen ihre Einäscherungen lange im Voraus, um das richtige Holz zu bekommen oder um das Geld für den Transport ihrer sterblichen Überreste zum Ganges zu sparen.
Wir bogen um die Ecke eines alten Tempels, der die ewigen Flammen beherbergte, und sahen mehrere graue Rauchsäulen, die von den Stufen des Ghat aufstiegen.
Seltsamerweise und zu unserer Erleichterung gab es nur den normalen Geruch von brennendem Holz.
Wir spähten über die Kante der obersten Anlegestelle und sahen 10 einzelne Haufen brennender Scheiterhaufen auf verschiedenen Anlegestellen, hoch über dem Wasser.
Während wir zusahen, trug eine ständige Kolonne von Trägern die in goldene Tücher gewickelten Leichen zum Fluss hinunter. Einer nach dem anderen tauchten sie die Leiche in den Ganges, manchmal wateten sie selbst in den Fluss. Manchmal wateten sie selbst in den Fluss, manchmal übergossen sie das Tuch einfach mit einer Handvoll des heiligen Wassers.
Nach dieser rituellen Reinigung stapelten die Arbeiter das Feuerholz in ordentlichen Stapeln auf, legten den Körper darauf und stapelten dann noch mehr Holz in geordneten Reihen auf. Ein Tempelarbeiter holte das ewige heilige Feuer herbei, das seit Jahrhunderten im Tempel brannte, und entzündete das Holz. Das trockene Holz fing schnell an zu brennen und die Flammen sprangen hoch und verdeckten den Körper, der noch immer in ein weißes Tuch gehüllt war, gnädig.
Die Menge des Holzes, nicht nur die Art, ist entscheidend für eine vollständige Einäscherung. Wenn eine arme Familie sich nicht genug Holz leisten kann und die Leiche nicht vollständig verbrennt, benutzt ein Arbeiter eine lange Stange, um die Gliedmaßen geschickt über die brennenden Flammen zu legen.
Bei einigen Feuern stand ein einzelner Mann im Kreis und sprach ein Gebet. Wir erfuhren, dass dies immer der Sohn oder ein anderes männliches Mitglied der Familie des Verstorbenen war. Frauen waren von der Zeremonie ausgeschlossen, weil sie befürchteten, dass ihr Weinen oder Schluchzen den Aufstieg der Seele ins Nirwana beeinträchtigen könnte.
Die Übertragung muss rein und nicht traurig oder schmerzhaft sein
In der Nähe des Ufers wartete ein riesiger Haufen grauer Asche darauf, in den heiligen Ganges gestreut zu werden. Nach einer Einäscherung werden Asche und Knochenreste aufgesammelt und von “Unberührbaren” nach Goldschmuckstücken durchsucht. Einer der Arbeiter erzählte uns, dass das gefundene Gold dazu verwendet wird, Holz für arme Familien zu kaufen.
Aber da ich vorgewarnt war, wurde ich misstrauisch, als dieselbe Person um eine Spende für diesen Zweck bat. Das ist ein üblicher Betrug in Varanasi und war einer der Gründe, warum wir Prashant angeheuert hatten, uns zu den Ghats in Varanasi zu begleiten.
Es ist verboten, die Einäscherung zu fotografieren, denn “das Fotografieren unterbricht die Reise der Seele ins Nirwana”. Unser Freund Dave hatte uns nach einer unangenehmen Begegnung mit Schleppern an den Ghats während seines Besuchs in Varanasi im Jahr zuvor vor dem Fotografieren und vor dem Betrug gewarnt. Unser Reiseführer und die Arbeiter am Ghat ermahnten uns, respektvoll zu sein und uns vor den Schleppern und ihren aggressiven Bitten um “Spenden” in Acht zu nehmen.
Unser Reiseführer sagte uns jedoch, dass wir aus einer diskreten Entfernung Fotos machen dürften. Erst am Abend zuvor hatten wir eine Bootsfahrt auf dem Ganges gemacht, um die brennenden Ghats in Varanasi vom Wasser aus zu sehen. Unser Reiseleiter hatte uns damals dasselbe gesagt und ich hatte Fotos aus einiger Entfernung gemacht, um die Familien nicht zu beleidigen.
Also wartete ich dieses Mal, bis wir uns ein ganzes Stück von den Ghats und den brennenden Scheiterhaufen entfernt hatten. Bevor ich Fotos machte, sprach ich mich noch einmal mit Prashant ab, um sicherzustellen, dass ich weit genug von den trauernden Familien und dem Ritual entfernt war. Ich wollte so sensibel wie möglich sein.
Als ich meine Kamera hob, schoss plötzlich eine Hand vor mir hoch und ein “Schlepper”, der behauptete, an den Ghats zu arbeiten, fing plötzlich an, mich anzuschreien. Ein anderer eilte herbei und tippte mir auf den Arm. Ich protestierte, dass ich keine Fotos gemacht hatte, und bot an, ihnen den Beweis auf meiner Digitalkamera zu zeigen. Sie winkten meine Kamera weg, nannten mich einen Lügner, hielten mir eine brennende Zigarette ins Gesicht und drohten mir, mich “reinzuholen”, was auch immer das heißen mochte.
Ich war bereit für eine ernsthafte Schlägerei und sagte ihnen, dass es ihnen leidtun würde, wenn sie mich noch einmal anfassen oder mir die Zigarette noch einmal ins Gesicht drücken würden. Zum Glück für alle (aber ich vermute, vor allem für mich) ging mein Reiseleiter dazwischen und ich beschloss, wütend, aber unverletzt davonzugehen.
Der mürrische Schlepper folgte mir mit seiner brennenden Zigarette das Ghat entlang. Ich drehte mich um und fragte ihn scherzhaft, wie viel ich für das Foto zahlen sollte, denn es ging ihm wirklich nicht um die Seele eines Menschen, er nutzte nur den Schuldfaktor, um Geld von Touristen zu bekommen.
Plötzlich änderte sich sein Ton: “Oh, wenn du ein Foto machen möchtest, kannst du das hier drüben tun, aber nur, wenn du eine Spende machst, um Holz für die Armen zu kaufen.”
“Wie viel?”, fragte ich. “So viel, wie du für richtig hältst”, lautete die Antwort. Ich war beleidigt über seine Heuchelei und seine geldgierige Vorgehensweise und fragte laut: “Wie viel kostet es, für eine zerstörte Seele zu bezahlen?” Er lächelte mich nur an.
Wie auch immer, Lektion gelernt.
Letzte Tipps für den Besuch der brennenden Ghats von Varanasi
Nimm dir immer einen Guide, der dich vor den aggressiven Schleppern an den Ghats schützt, sei besonders vorsichtig beim Fotografieren an religiösen Stätten und lass dich nicht wegen einer Dummheit in ein indisches Gefängnis werfen, egal wie wütend du bist!
Erlebe auf dieser Halbtagestour ein unvergessliches Erlebnis in der hinduistischen Kultur. Beobachte religiöse Rituale am Ganges und erlebe Varanasi hautnah, indem du das Flussufer, die charmanten Gassen, Tempel und Märkte hinter den Ghats erkundest.
Achte darauf, eine Unterkunft in der Nähe der Ghats in Varanasi zu buchen. Eine Liste der besten Unterkünfte in der Nähe des Dasaswamedh Ghat findest du hier.
Ein letzter Hinweis. Nicht jeder wird an den Ganges-Ghats verbrannt. Kinder unter fünf Jahren, Sadhus (heilige Männer) und schwangere Frauen gelten als rein und müssen nicht durch das heilige Feuer gereinigt werden. Sie werden einfach auf dem Ganges treibend ausgesetzt.
